De verdere opbouw richting keuringsafspraak

Nu de bumper weer op de DB7 zit lijkt het slechts een kwestie van "even" dat de motor gestart kan worden. We moeten echter onder de spatborden nog de filters en dergelijke terug monteren. Deze zitten er tamelijk strak in aan beide kanten, waardoor het nog wel een kwestie is van enige tijd op de rug onder de auto liggen. Voordat we de zaak gaan monteren gaan we nog een aantal zaken checken. Kwetsbaar deeltje zijn de MAF sensors die in de auto zitten. Eerder had ik ze al op de foto gezet. De MAF sensor is een sensor die in de inlaat wordt gemonteerd. Hij meet de hoeveelheid lucht die de motor in gaat, en geeft dit signaal aan de ECU door. De ECU bepaalt nu aan de hand van ingebouwde tabellen hoeveel brandstof er moet worden ingespoten om een juist brandstofmengsel te krijgen. Gaat de MAF sensor kapot, dan wordt er te weinig brandstof ingespoten, en ontstaat een te arm mengsel. Raakt hij vervuild, dan kan hij verkeerde waardes doorgeven. Aangezien het spul nu uit de auto is kunnen ze mooi even gereinigd worden, zodat ze weer lange tijd de goede waardes kunnen doorgeven. Ik heb al veel opties gelezen via Internet, zoals remreiniger of alcohol, maar aangezien dit toch residu afgeeft is dat zeer sterk af te raden. Zeker nu er een middeltje op de markt is die speciaal voor de uiterst kwetsbare MAF sensor is ontwikkeld. CRC onder andere maakt dit goedje wat in een spuitbus wordt geleverd. Voor de uiteraard nieuwe filters worden terug gemonteerd worden beide sensors dus flink schoongespoten.

De luchtfilterhuizen worden weer terug geplaatst in de wielkasten. Aan de rechterzijde een lastig klusje. Door airco onderdelen kun je met name zeer lastig bij de M8 bout komen die het luchtfilterhuis aan de voorzijde op het frame vastzet. Engelengeduld dus. Zet de zaak goed vast, laat alle slangen en bekabeling vrij lopen zodat er straks niets in de knel komt te zitten.

Monteer pas het filter op het inlaathuis, nadat de behuizing aan de binnenzijde goed is vastgezet op de twee bevestigingspunten. Filter lichtjes indrukken en in positie brengen. Daarna goed afsluiten met de metalen band, maar niet heel erg strak zetten.

Nu de afdekplaat nog. De pakking tussen afdekplaat en filterhuis was beschadigd. Deze is weer netjes met wat kit hersteld, zodat aan de wielzijde geen rommel in de behuizing kan komen. Nu kan het binnenscherm straks weer met vier schroeven gemonteerd worden.

Binnenschermen weer gemonteerd. Hieronder zie je het inspectieluikje voor de verlichting zitten. Indien deze is verwijderd kun je de koplampen afstellen of een lamp vervangen. Let op dat je het binnenscherm goed vastzet. De witte plastic stelbout die je ziet is voor de hoog/laag verstelling van het dimlicht. De breedtestraling links/rechts is af te stellen onder de motorkap, evenals de afstelling van het grootlicht. Nadat alles is gemonteerd en voordat de wielen er weer op gaan even de remmen goed reinigen. Mogelijk zijn er wat RX5 restanten of olie op terecht gekomen. Gebruik hiervoor de standaard remreiniger.

Inspectieplaat.

Inspectieplaatje verwijderd. Let op de wit/gele afstelbout voor hoog/laag. Gebruik voor de afstelling een dopsleutel 10 met een verlengstuk.

Nu kunnen de voorste mistlampen worden gemonteerd. De lampen zitten rondom met 3 schroeven vast via plastic ogen die op de behuizing zitten. Hier is het even opletten geblazen. In de behuizing van de bumper zitten de schroeven vast in messing schroefdraadbusjes. Deze kunnen na verloop van tijd zo vast komen te zitten aan de schroeven dat je ze er mee uitdraait. Niet zelden is dan het resultaat dat je de dikke bussen dwars door de plastic ogen heen drukt die daarna afknappen. Doe alles dus met beleid en zorg dat je de schroeven goed gangbaar weer in de busjes krijgt. Gebruik een druppeltje olie en maak het allemaal goed gangbaar. Draai de zaak om en om voorzichtig vast in de behuizing en schroef de zaak niet te vast. De behuizing moet gewoon vast zitten, niet te veel kracht gebruiken.

Daarna nog even de wielkasten checken. Zitten alle schroeven goed vast. Lopen de lijnen goed in elkaar over. Als dat het geval is zet je de voorwielen goed vast. Gebruik een momentsleutel op 100Nm en draai kruislings aan. Ik gebruik bovendien even een stukje tape om de 22 dop, om krassen in de slotgaten te voorkomen. Werkt prima.

En met het aangevraagde eendagskenteken kunnen we richting keuringsafspraak naar de Duinkerkenstraat in Groningen, waar de RDW zit. Donderdag 21 april 2011 is de grote dag. Mooi tijd om nu alvast zelf plaatjes te maken voor op de auto. Regel wel even een verzekering voor die dag. De meeste maatschappijen willen wel op basis van je chassisnummer verzekeren, als je daarna ook de verzekering bij hun afsluit. Anders zijn er nog genoeg adressen via Google te vinden die je voor 14 dagen willen verzekeren op basis van chassisnummer.

En de zelfgemaakte plaatjes voor- en achter. In dit geval achter.

Belijning nog even checken:

Aanhaalmomenten checken. Bandenspanning terugbrengen naar 2.7 bar (GT/GTA)

Navy blue lederen interieur nog even goed reinigen en behandelen met Mequiars Gold Class Rich Leather reiniger/conditioner. Even insmeren, laten intrekken en daarna met een droge doek uitwrijven.

Herstellen hemelbekleding. Deze zit zo strak ten opzichte van de deurrubbers dat deze niet goed wil aansluiten. Een spatel om de zaak in model te zetten en een beetje Bison superlijm doen de trick.

Voorbumper

Mooi weer vandaag, dus tijd om weer even wat met de Aston te doen. Tijd om de voorbumper even een goeie opknapbeurt te geven voordat deze wordt terug gemonteerd. Kan nu overal mooi bij. Wat mij al opviel was dat de kunststof bumper aan de binnenkant voorzien is van en schuimen vulling die kapot was en door de tand des tijds is gaan scheuren. Even repareren dus. Verder is alles gedemonteerd en de weinige steenslag die op de bumper zat is even bijgewerkt. Ziet er weer als nieuw uit. Verder wordt het gaaswerk even gereinigd en alle boutjes en moertjes even schoongemaakt en ontroest. Opbouwen is toch mooier dan slopen.

De schuimdelen worden weer met sterke kit herenigd en teruggeplaatst in de bumper. Voordat deze afgemonteerd wordt worden ook de twee voorste ophangpunten aangepakt. Op een eerdere foto was al te zien dat hier best wat roest zat door weersinvloeden. Deze worden ontroest en gespoten. Voordat de voorbumper gemonteerd wordt zal er ook nog een RX5 en RX7 behandeling plaatsvinden in de wielkasten en holle ruimtes aan de voorzijde. Later kan de kunststof wielkastbeschermer dan weer worden terug geplaatst.

Hier is goed te zien dat de schuimen vulling is afgebroken. Dit wordt weer netjes hersteld.

Nu de bumper en de binnenschermen eraf liggen kunnen we ook gelijk even de holle ruimtes en moeilijk bereikbare plekken ontdoen van vliegroest en beschermen. Hiervoor gebruiken we de beproefde RX producten van Caprotech. We gebruiken RX5 en RX7. RX5 zet het vliegroest om in een taaie overschilderbare laag die het roesten verder stopt en de RX7 coating is een blijvende flexibele en beschermende coating die kan worden aangebracht zo'n 24 uur nadat de RX5 is gebruikt. RX10 is ook mogelijk, maar aangezien de ruimte onder het kunststof scherm wegvalt hoedft het geen RAL kleur te hebben. RX7 vloeit ook wat mooier in de moeilijk bereikbare ruimtes.

Met Bison Polymax wordt de bumpervulling weer gerepareerd. Deze zat al los toen ik de auto kocht en kan nu mooi even hersteld worden. Het onderste gaaswerk kan over de vulling heen geschroefd worden en borgt gelijk mooi het rasterwerk. Ziet er alweer gelikt uit. Opbouwen is duidelijk mooier dan afbreken.

Zo bumper weer compleet. Net zo goed als nieuw. Nu de boel straks weer gemonteerd kan worden is het handig om even een aantal dingen te gaan noteren. Zoals ik al eerder schreef zit de auto vol met Ford en Jaguar (ook Ford) onderdelen. De verkrijgbaarheid is dus geweldig en je hoeft dus niet speciaal met een Aston Martin dealer te bellen om een specifiek onderdeel te bestellen. Bij de beide luchtfilterhuizen onder andere zitten de MAF sensors, oftewel de Mass Airflow Sensors. Dit zijn gewoon Ford/Mercury/Mazda producten en dat is aan het onderdeelnummer al wel te zien. Heb jaren Ford Mustangs gehad, dus heel herkenbaar inmiddels. Zo'n sensor wil nog wel eens defect raken.

En hieronder zie je de snuffelaar van de MAF sensor die in het inlaathuis zit.

Onder de linker koplamp van de DB7 zit een Jaguar onderdeel. Dit is het relais van de koelventilator. Altijd makkelijk om het onderdeelnummer even te weten. Bij defect kom je er helaas zeer slecht bij en kun je weer van alles gaan uitbouwen.

Nu is het zaak om de bumper weer netjes terug aan te brengen. Leg iets zachts voor de auto neer en breng de bumper langzaam omhoog. Richt je op de twee gaten die aan de voorzijde de bumper vasthouden. Schuif de gaten voorzichtig langs het schroefdraad, maar duw de bumper nog niet op zijn plaats. Nu eerst de ringen en beide moeren aanbrengen, zodat de bumper er niet meer af kan vallen. Nu is het zaak om de achterzijde van de bumper aan de kant van de motorkap goed te zetten. De stalen beugels van de bumper hangen in speciale brackets die met moertjes zijn vastgemaakt. De buitenste twee moeren zijn de langste en worden bovendien aangebracht met aan weerszijde twee stalen ringen (vier in total dus). Om de installatie te vergemakkelijken heb ik deze ringen al voor montage van de bumper met een klein beetje kit aan het schroefgat gemonteerd. Anders kom je er amper nog bij. Zet de zaak handvast en controleer heel voorzicht met dichte en open motorkap of tijdens het openen de kap niet over de bumper schuurt. Werk hier heel nauwkeurig, desnoods met een aantal extra ogen en handen. Het afstellen van de neus vergt enige precisie. Zorg dat de foamlaag rondom de koplampen goed vastzit en niet naar buiten komt. Sluit het goed aan op de koplampen, voorspatborden en is de belijning mooi recht, begin dan langzaam de boel vast te draaien. Begin met de twee voorste bouten die in de grille zitten. Daarna de buitenkanten van de voorbumper, de middelste en dan de overige bouten.
Nu kun je de kleine M7 en M8 boutjes pakken en beginnen om de bumper vast te zetten aan de spatbordranden. Uiteraard met de wielen eraf, anders kom je zeker niet bij de achterste gaten. Blijf tijdens montage kritisch de belijning in de gaten houden. Werk langzaam en schroom niet om eventueel weer iets los te draaien als het niet 100% is. Ook kan nu de inmiddels mooi ontroeste en gespoten bumperbracket worden terug gemonteerd. Het begint nu weer op een DB7 te lijken.
Uiteraard moet er nog verder het een en ander worden opgebouwd, onder andere de luchtfilterbehuizing. Hierover gaan we een nieuw topic maken.

Koplampen afmaken

Het is alweer even geleden dat ik iets heb geschreven over de voortgang van de DB7. Ik had geinformeerd bij JDM ports die mijn verlichting zouden aanpassen. Had ook niet zoveel tijd om het zelf te doen. Nadat ik echter de lampen had weggebracht, kreeg ik na enige tijd de reactie dat men het niet voor elkaar kreeg. Laat me het probleem schetsen:
De koplampen van een DB7 zijn duur, erg duur. Losse componenten van zo'n koplamp worden niet uitgeleverd. Je moet dus de volledige kunststof kap kopen inclusief grootlicht en dimlicht unit. De kosten hiervan zijn 1100 Engelse ponden per kant. Erg duur dus. De meesten die zo'n auto kopen zullen dat wel bij de prijs incalculeren, maar een mens heeft een hobby, toch? Zelf iets maken of tenminste modificeren van bestaande constructies is een uitdaging op zich.
De lampen die op de auto zitten moeten dus slechts een aanpassing van de dimlichtprojectors hebben, maar deze zijn niet los verkrijgbaar. De dimlicht projectors die in de gesealde behuizing zitten van de dimlichtbehuizing hebben een plaatje die ervoor zorgt dat het licht deels vlak en deels gericht wordt geprojecteerd.

Door dit plaatje te modificeren of een slag te kantelen kun je het deel wat in een hoek schijnt aanpassen. Het spreekt voor zich dat een Engelse koplamp in verband met het links rijden zodanig is afgesteld dat het verkeer in Nederland 's-nachts wordt verblind. Door de reflector te kantelen kun je het lichtbeeld dus aanpassen van rhd naar lhd.
Normaalgesproken doet JDM een koplampreflector een minuut of tien in de oven bij 110 graden, zodat de kitlaag zacht wordt en de gesealde unit gedemonteerd kan worden. Niets van dat alles echter bij de DB7. De hele unit is een combinatie van alluminium met hard kunststof, dubbel gesealed met harde taaie kit, bijna zonder schade niet open te krijgen. Men zag er zeker gezien de kosten van een nieuwe unit en de risico op fouten toch maar vanaf. Ook wel weer enigszins begrijpelijk. De ene koplamp is duidelijk niet de andere.
Het verhaal wat hier op volgt is een combinatie van geluk en gewoon doen. Surfend op internet vond ik op Marktplaats zomaar een losse linker euro koplamp van een 2002 DB7. Stond geen prijs bij en ik ging wijselijk maar even bellen in plaats van bieden. De eigenaar, die overigens een bonte collectie onderdelen aanbood, wilde er slechts 75 euro voor hebben. Daarmee was in elk geval het probleem voor een kant opgelost. Ik kon de reflector mooi over bouwen in de unit en dat is ook wat ik wilde omdat de kappen van mijn AM netter waren dan die ik net had gekocht.
Linkerkant dus opgelost......
Nu had ik dus een extra koplamp. Twee rechter reflectors, waar ik met tenminste eentje kon gaan experimenteren.
Het volgende probleem voor de rechtzijde diende zich dus aan:
- Door de reflector te verdraaien in de behuizing kon ik het lichtbeeld goed krijgen, maar nu stond de koplamplens zo scheef dat het wel leek of de auto scheel keek. Hiermee zou de auto wel door de apk komen, maar het lijkt voor geen meter;
- de behuizing was zodanig verdraaid dat de bestaande versteloren niet meer matchten met de gaten in de bracket. Ze waren zo niet mee vast te zetten.

Hierop heb ik een dimlichtprojector genomen. Eerst wil ik het goede lichtbeeld combineren met een goed gemonteerde koplamplens, dus de glazen lens moet eraf. Deze zit echter helemaal gekit en verzonken in de alluminium behuizing met aan de buitenrand nog een kunsstof afdichting. Met aan de binnenzijde het spiegelend gedeelte strak tegen de behuizing aan, moet je dus geen fouten maken, afgezien van het feit dat het lampglas ook nog heel moet blijven.
Ik heb besloten om met een dremeltool de kunststof buitenrand door te slijpen ongeveer 1 cm onder het koplampglas, althans het zichtbare deel daarvan. Precies op de rand waar een geribbeld afdichtrubber de koplamp afsluit in de behuizing.

Gebruik een heel dun slijpschijfje op de dremel en stel de snelheid zodanig in dat in elk geval het plastic wordt gesneden en niet gaat smelten door een te hoog toerental. Neem daar ook echt even de tijd voor en bevestig hierbij de koplampreflector aan een van de lamporen in de werkbank. Hou het heel oppervlakkig. Even te diep snijden en je bent 1100 pond verder en is het einde oefening. Als je een ongeveer 1 cm dikke strip hard plastic hebt losgesneden over de volle diameter knip je dat stuk door en trek je voorzichtig de strip uit de kitlaag. Hierna zie je de onderzijde van het glas zitten in de reflector. Nu is het zaak om heel voorzichtig met een scherp mesje de kitrestanten weg te snijden onder het glas. Je gaat nu merken dat het lensje al losser gaat zitten. Uiteindelijk zal het lensje loskomen.

Tip: doe dit boven een handdoek, kussen of op het gras. Bij mij viel het lensje er ineens af en gelukkig op een zachte ondergrond, anders is het alsnog voorbij.
Nu kwestie van lensje goed schoonmaken en ook de kitrand van de reflector zo veel mogelijk verwijderen. Straks moet de glazen lens er weer op met een kit, maar niet voordat deze helemaal in de goede hoek is gezet.
Vastzetten met Bison Polymax of Sikaflex. Reflector even testen in de behuizing en als alles goed staat is fase 1 achter de rug.
Alles even uitgeprobeerd in een donkere ruimte en lichtbeeld is inderdaad goed nu. Fase 2 behelst het goed vastzetten op de bracket. Hier heeft Aston Martin het ook af-fabriek laten liggen. Als je normaalgesproken de boutjes losdraait om de lamp te verstellen kun je hem daarna niet meer goed vastkrijgen omdat de boutjes erachter meedraaien. Je krijgt er niet echt een sleuteltje achter. Totaal geen ruimte voor. Mijn idee is om er een metalen plaatje met schroefdraad achter te monteren die gelijk als borging dient. Losdraaien om te verstellen is dan heel eenvoudig en vastdraaien lukt ook altijd weer. Hoe eenvoudig kan het zijn. Nog steeds van plan de auto eind april naar de RDW te brengen voor de kentekenkeuring.

De bracket moet wel even aangepast worden. Omdat de projectorunits verdraait zijn past in elk geval een kant niet meer en daarom moeten er in elk geval twee gaten bij geboord worden van 5 mm.

Hierna een stuk metaal in rechthoekige blokjes zagen. De bedoeling is om het metaal van schroefdraad te voorzien. Om de M5 boutjes te kunnen vastdraaien wordt met een 4.2 mm HSS boortje voorgeboord, waarna met een 5.0 mm tapje een schroefdraad wordt getapt. Een en ander gaat het best als er een beetje boorolie bij wordt gebruikt. Bij boren altijd langzaam boren, dan snijdt de boor mooi door het metaal. Bij een te hoog toerental ben je alleen maar aan het wrijving opwekken.

Kijk eens. Blokje voorzien van mooi schroefdraad. Hierdoor wordt afstellen van de lamp een stuk makkelijker en hoeft er aan de achterzijde niets meer te worden gesleuteld. Gewoon stukje losdraaien, verstellen en weer vastdraaien.

Kijk, dit is het principe. Alleen is hier de reflector nog niet in de behuizing gezet.Dit is om even te passen en te kijken of er niets uitsteekt en de gaten mooi overeenkomen. Tip: een toefje kit om het blokje even vast te zetten en daarna de zaak aandraaien zodat het mooi even twee uurtjes kan drogen. Daarna kun je met de reflector er in heel makkelijk de boutjes gelijk indraaien

Het begint weer op een auto te lijken. Voorzichtig de koplampen weer teruggeplaatst, stekker aangesloten en hand vast de 4 M8 boutjes en de ringen weer terug gemonteerd. Even testen en het lijkt allemaal prima. Gelijk alle 4 koplampen voorzien van nieuwe Philips H1 lampen, zodat deze weer een tijdje meekunnen. Volgende stap is het terugplaatsen van de bumper. Binnenkort meer.